두 달 동안 범인을 못 찾은 이유
처음엔 안장이 문제인 줄 알았어요.
안장 레일에 구리스도 칠해보고 꽉 조여도 봤는데 소용없었습니다. 그다음은 비비(BB, Bottom Bracket) 쪽을 의심했어요. 비비란 크랭크 축이 프레임에 결합되는 회전 지점으로, 페달링 시 하중이 집중되는 부위인데 샵에서 점검까지 받았는데 거기도 이상 없다고 했습니다. 두 달 동안 딱딱 소리 들으면서 탔어요.
그러다가 소리가 나는 타이밍을 유심히 관찰했더니, 서서 타는 댄싱을 할 때도 앉아서 부드럽게 페달링 할 때도 똑같이 크랭크 2시에서 4시 사이 구간에서만 딱 소리가 나는 거예요. 오른발이 힘을 싣는 구간이랑 정확히 일치했어요. 그때서야 페달 자체를 의심하기 시작했습니다. 페달 축이랑 크랭크 암 나사산 사이 윤활제가 말라서 생기는 소음이었어요.
역나사 실수, 나사산 뭉개질 뻔했습니다
직접 페달을 빼보기로 했는데, 여기서 크게 실수했습니다. 왼쪽 페달이 역나사라는 걸 몰랐거든요. 역나사란 일반 나사와 회전 방향이 반대인 구조로, 시계 방향으로 돌려야 풀리고 반시계 방향으로 돌려야 조여집니다. 페달링 방향의 회전력으로 왼쪽 페달이 자연스럽게 풀리지 않도록 설계된 거예요. 이걸 모르고 왼쪽 페달을 힘껏 조이는 방향으로 돌렸다가 나사산이 뭉개질 뻔했어요. 등에서 식은땀이 흘렀습니다. 라이딩 방향으로 돌리면 조여지고, 뒷바퀴 방향으로 돌리면 풀린다는 것만 기억하시면 저 같은 실수는 안 하실 거예요.
페달 빼고 나서 작업은 간단했어요. 크랭크 암 나사산이랑 페달 축 나사산에 묻은 시커먼 예전 구리스랑 먼지를 헝겊으로 깨끗이 닦아내고, 새 구리스를 나사산 골골이 고르게 발랐습니다. 구리스는 윤활뿐 아니라 수분 침투를 막아 부식을 방지하는 역할도 해요. 도포하고 나서 손으로 먼저 부드럽게 돌려 끼운 다음 렌치로 마무리했습니다. 토크 렌치가 없어서 감으로 조였어요.
구리스 발랐는데 사흘째 소리가 다시 났어요
솔직히 말하면 이틀은 조용했습니다. 근데 사흘째 라이딩에서 소리가 다시 올라왔어요. 강도는 줄었는데 완전히 사라진 건 아니었습니다. 결국 샵 사장님한테 가져갔더니 크랭크 암이랑 스핀들 사이 체결 토크값이 규정보다 낮게 조여져 있었다고 했어요. 나사산 윤활 문제가 아니라 토크 불량이 주된 원인이었던 거예요. REI 정비 가이드에서도 페달 소음은 나사산 상태와 체결 토크 두 가지를 함께 확인하도록 권고하고 있습니다.
페달 소음 원인이 나사산 윤활 문제인 경우도 있지만, 페달 베어링이 마모됐거나 토크값이 안 맞는 경우도 있어요. 구리스 발라도 소리가 다시 나면 토크 렌치로 규정값 확인하는 게 맞습니다. 저처럼 이틀 조용하다고 해결됐다고 착각하지 마세요.
페달 소음, 솔직히 구리스만으로 해결되지 않는 경우가 있어요
구리스 작업 후 소리가 잡혔다고 썼는데, 완전히 사라지지는 않았어요.
작업 직후 이틀은 조용했습니다. 근데 사흘째 라이딩에서 소리가 다시 나기 시작했어요. 강도는 줄었는데 완전히 없어진 건 아니었습니다. 결국 샵 사장님한테 가져갔더니 크랭크 암이랑 스핀들 사이 체결 토크값이 규정보다 낮게 조여져 있었다고 하더라고요. 페달 나사산 문제가 아니라 페달 축 자체의 체결 토크가 문제였던 거예요. 구리스 작업만으로는 해결이 안 되는 케이스였습니다.
페달 소음 원인은 크게 세 가지예요. 나사산 윤활 부족, 페달 베어링 마모, 체결 토크 불량이에요. 구리스 발라도 소리가 다시 나면 토크 렌치로 규정값을 확인하는 게 다음 수순입니다. 저처럼 이틀 조용하다고 해결됐다고 착각하지 마세요. 사흘째에 다시 들릴 수 있습니다.
토크 렌치도 없이 감으로 조인 게 문제였어요. 페달 체결 토크 규정값은 제조사마다 다르지만 보통 35~40Nm 수준이에요. 공구 투자가 아깝다 싶으면 샵에서 토크 확인만 받는 것도 방법입니다. 크랭크나 페달 통째 교체하기 전에 이 순서를 먼저 밟아보시길 권합니다.
이 글은 개인 경험과 의견을 공유한 것이며 전문적인 자전거 정비 조언이 아닙니다. 정비에 어려움이 있다면 전문 샵에 문의하시기 바랍니다.
참고: https://www.rei.com/learn/expert-advice/bike-creaks.html