체인이 끊어지기 전까지는 갈 필요 없다고 생각했어요
체인이 끊어지기 전까지는 갈 필요 없다고 생각했어요.
퇴직하고 매일 상주 낙동강 자전거길 달리면서 체인 관리를 전혀 안 했는데, 어느 날 샵 사장님이 체인 상태 보더니 스프라켓이 갈렸다고 하더라고요. 체인이 늘어난 상태로 계속 달리면 스프라켓이랑 체인링까지 같이 갉아먹는다는 걸 그때 처음 알았습니다. 체인 하나 제때 안 갈아서 스프라켓까지 교체하게 됐는데, 수리비가 체인 교체 비용의 몇 배였어요.
그다음부터 체인 체커기를 샀어요. 체인 마디 사이에 끼워서 0.75 수치가 쑥 들어가면 교체 시기라는 건데, 상주 낙동강 길 3000~4000km 달리고 나면 그 시기가 오더라고요. 이걸 미리 알았으면 스프라켓 교체는 안 해도 됐을 텐데 싶었습니다.
자전거 정비 전문 매체에 따르면 마모된 체인은 구동 효율을 최대 3~5% 떨어뜨릴 수 있으며, 카세트와 체인링 교체까지 이어지면 수리 비용이 체인 단독 교체 비용의 3~5배에 달할 수 있습니다. 체인 체커기 하나 사두고 3000km마다 꽂아보는 습관이면 충분해요.
직접 해보기로 했는데, 생각보다 막히는 부분이 있었어요
직접 해보기로 했습니다. 새 체인이랑 체인 커터, 체인 링크 툴, 니트릴 장갑 준비하고 덤볐는데, 생각보다 수월하지 않았어요.
기존 체인 분리는 체인 링크 툴로 어렵지 않았는데, 뒷 드레일러 텐션 때문에 체인이 튀는 게 처음엔 당황스러웠어요. 체인 걷어낸 김에 스프라켓이랑 풀리 사이 묵은 때를 디그리서로 닦아냈는데, 이 과정이 생각보다 뿌듯했습니다.
가장 중요한 건 체인 길이 맞추는 거였어요. 새 체인이 여유 있게 길게 나오는데, 기존 체인이랑 나란히 놓고 마디 수를 맞춰야 합니다. 저는 처음에 한 마디쯤이야 하고 대충 맞췄다가 변속 트러블이 생겼어요. 기어 바꿀 때마다 체인이 걸리는 느낌이 나서 다시 분해해야 했습니다. 체인 커터로 정확히 맞추는 게 핵심인데, 이걸 건너뛰면 안 돼요.
체인 연결은 앞뒤 드레일러 풀리에 정확한 방향으로 통과시키고, 체인 링크 끼운 뒤 페달 꾹 밟아서 딸깍 소리 나게 고정하면 됩니다. 마지막으로 체인 오일 한 방울씩 발라주면 끝이에요.
몇 가지 실수를 겪고 나서 생긴 습관이 있어요. 단수 확인이 먼저예요. 11단이랑 12단 체인은 폭이 달라서 잘못 사면 반품해야 해요. 저도 단수 확인을 제대로 안 하고 샀다가 반품한 적 있습니다. 특히 12단 체인은 호환 체인 잘못 사면 변속 자체가 안 되거든요. 체인 링크 방향도 처음엔 체인 링크를 반대 방향으로 끼워서 빠지지도 걸리지도 않는 상태가 됐어요. 방향은 꼭 확인해야 합니다. 오일 양도 감이 안 왔어요. 마디마다 한 방울씩이라는 말은 알겠는데 처음엔 그 양이 감이 없어서 많이 발랐다가 다음 날 체인에 먼지가 잔뜩 붙어 있었습니다.
체인 교체, 처음 한 번은 샵에서 배우는 게 맞는 순서예요
정비 마치고 상주 낙동강 변 나갔을 때 발끝으로 전해지는 구동감이 달랐어요. 체인이 부드럽게 돌아가니까 무릎 부담도 줄어드는 게 느껴졌습니다.
솔직히 말하면 체인 교체 자체는 어렵지 않은데, 체인 길이 맞추기랑 링크 방향 확인이 처음엔 실수하기 쉬운 구간이에요. 처음 한 번은 샵에서 과정을 지켜보거나 집에서 연습하고 나서 실전에 나가는 게 맞는 순서인 것 같습니다.
체인 체커기 하나 사두고 3000km마다 꽂아보는 습관이 가장 확실한 방법이에요. 공구 값보다 체인 교체 비용이 싸고, 체인 교체 비용보다 카세트 교체 비용이 훨씬 비쌉니다. 순서대로 관리하는 것, 그게 전부입니다.
이 글은 개인적인 경험과 의견을 공유한 것이며 전문적인 자전거 정비 조언이 아닙니다. 정비에 어려움이 있다면 전문 샵에 문의하시기 바랍니다.
참고: https://www.parktool.com/en-us/blog/repair-help/chain-wear-elongation